jueves, 29 de septiembre de 2011

"Bifurcación deitana"



"Bifucación deitana" (1), óleo en papel, serie "Intelectualismo abstracto", 24x30cm. 800 €
1) Los deinatos eran un pueblo prerrománio habitantes de la actual región de Murcia

martes, 27 de septiembre de 2011

¿Cómo fotografiar obra de arte y cuadros?

1.- Introducción.

Aunque este tutorial está destinado para la fotografía de obras de arte en general, se ha escrito pensando en la fotografía de cuadros y pinturas, con el objetivo de conservarlas en formato digital y todo lo que ello conlleva, desde la exhibición en internet hasta la venta de reproducciones.

2.- La cámara

Para este tipo de fotografía no es indispensable un equipo de gama profesional. No son necesarios teleobjetivos, ni grandes angulares. La mayoría de cámaras digitales, incluso las que tienen dispositivos de telefonía móvil, nos sirven perfectamente. Es muy recomendable disponer de trípode o en su defecto de algún soporte o lugar donde depositar la cámara para no tener que sostenerla a la hora de realizar el disparo. Hay que tener en cuenta que algunos dispositivos pueden carecer de flash, zoom o algún que otro elemento.

3.- La iluminación

La iluminación es probablemente el punto más importante y difícil de manejar. Necesitamos un espacio bien iluminado, con luz homogénea, difusa y de una sola tonalidad. Es necesario evitar lugares con varias fuentes de luz de distintos tonos porque alterarían el color de la obra a fotografiar. Además, la obra tendrá que situarse delante de un fondo neutro, sin colores (gris, negro o blanco).

4.- Preparativos preliminares

4.1.- Iluminación artificial

Cuanta más luz mejor
, siempre que ésta sea homogénea y difusa. Aunque la luz artificial es más fácil de controlar, también se puede utilizar luz natural siempre y cuando se realice la fotografía en un espacio interior muy luminoso y no en el exterior. Si vamos a utilizar luz artificial es conveniente iluminar la obra desde ambos lados para evitar brillos y reflejos, procurando que la luz no incida directamente en la obra.

Si la luz fuera escasa, podemos utilizar el flash de la cámara (aunque el flash suele ser muy fuerte y genera brillos y contrastes muy acusados). Si utilizáramos el flash, un truco para difuminarlo y suavizarlo sería taparlo con uno varios papeles blancos translucidos (una servilleta de papel nos podría servir).

Otro truco de estudio sería rebotar la luz contra una superficie blanca (paredes, corchos, paraguas...) y hacer que la luz llegase en un ángulo de 45 grados a la obra. Si se utiliza el flash, intentaremos bajar el tiempo de exposición para que el flash sea realmente efectivo al uniformar la iluminación.

4.2.- Posición y encuadre

Para realizar la toma, colocaremos la cámara enfrente de la obra, paralela a ésta y a la misma altura. La distancia desde la que tendremos que disparar es aquélla que nos permita un buen encuadre y que permita llenar casi toda la fotografía con la obra. Si nuestra cámara especifica de algún modo la focal, es recomendable disparar con una focal de 50mm para evitar distorsiones y deformaciones de la obra.


Si tu cámara dispone del indicador en 'mm' te será muy sencillo poner la focal a 50mm. Si no dispones del indicador, puedes conseguir saber la focal con unos cálculos muy sencillos. Normalmente todas las cámara especifican su focal mínima que puede ser de 35mm (focal habitual en los teléfonos móviles). En este caso concreto, si colocáramos el zoom a x1.4 obtendríamos una focal de 49mm (35mm * 1.4 de zoom) que nos serviría al ser una focal de casi 50mm. (Si un usuario con una cámara reflex digital "normal" coloca la focal de su cámara a 50mm, estará utilizando realmente una focal de 80mm en formato analógico, en función del factor de conversión).

Si no consigues saber que focal tienes, te aconsejamos lo siguiente: si tu cámara dispone de zoom óptico, ajústalo a la mitad de su recorrido, que es donde trabajara mejor. En cambio si el zoom es digital, déjalo al mínimo.


4.3.- Ajustes de disparo

Aunque la cámara disponga de la posibilidad de ajustes manuales, puedes también probar los automáticos puesto que a menudo dan mejores resultados. La guía de usuario de nuestra cámara seguramente especificará qué pre-ajuste automático es el que mejor funciona para cada tipo de fotografía.

Si nuestra cámara dispone de disparo con retardo y tenemos un trípode o algún lugar donde dejarla, usaremos el disparo con retardo, que nos permitirá evitar lo que en fotografía se denomina trepidación. De esta forma, no moveremos la cámara y la fotografía saldrá más nítida ya que no intervendremos en el disparo.

Tanto si usamos ajustes automáticos como manuales, hemos de tener en cuenta que estos ajustes están principalmente destinados a la realización de una fotografía estática y que, por lo tanto, no necesitamos una fotografía de exposición rápida. Esto significa que podemos ajustar los valores de apertura del diafragma que más nos interesen e irnos, en este caso, a una apertura intermedia (apertura de la cámara que usemos), que es con la que mejor se suele trabajar. Una apertura a F8, por ejemplo, puede ser perfecta para este tipo de fotografías.

Hay que tener en cuenta que si usamos aperturas muy grandes podríamos encontrarnos con alguna parte de la fotografía desenfocada. Y si usamos aperturas muy pequeñas, el largo tiempo de exposición podría dar lugar a ruido en la imagen o resaltar diferencias de iluminación en la obra.

4.4.- Formato de archivo:

Es importante configurar la cámara de modo que guardemos la fotografía con la máxima calidad posible. La gran mayoría de cámaras fotográficas digitales permiten grabar en JPEG de varias calidades: hay que escoger el de mayor calidad y tamaño.
Algunas cámaras ofrecen formatos propios RAW que permiten un mejor ajuste del resultado pero entendemos en este tutorial que este formato está destinado a usuarios más avanzados.

Luego Retocarlas con el Photoshop. darle más nitides y contrates.

viernes, 23 de septiembre de 2011

"Otoño" obra de Palmeral



"Otoño" obra de Palmeral. Óleo sobre papel. 24 x 30 cm. con marco de cristal.

"Intelectualismo" mas seres geométricos inteligentes.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Exposición de 4 acuarelistas alicantinos



Exposición de 4 acuarelistas alicantinos en el Hotel Montiboli de 5 estrellas de Villajoyosa.
El prestigio de la Asociación de Artistas Alicantinos de Alicantinos se consolida por su calidad como la entidad más importante de Alicante en Arte y en Artistas, lo demuestra el hecho de haber sido elegida po Árgos Comunicaciones para las exposiciones permanntees en este lugar único y paradisiaco.

Videospalmeral

Dos sellos con obras de Palmeral" que han circulado"



Dos sellos con obras de "Ramón Palmeral" que han circulado. Matasellos de Alicante de 19 de septiembre 2011
Uno de Miguel Hernández y otro Acuario serie: signos zodiacales.

viernes, 16 de septiembre de 2011

Acuario. Sellos de Correos. Serie signos zodiacales



La F.N.M y T. ha emitido una serie de sellos de correos de signos zodiacalez. El primer sello es "ACUARIO", es un cuadro del pintor Ramón Palmera.

Si alguna persona está interesada en un bloque de cuadro sellos de ACUARIO, se ofrece por 12 € los cuatro sellos.
Contacto en c.E.: ramon.palmeral@gmail.com

La F.N.M y Timbre ha emitido un sello de Miguel Hernández con cuadro de Palmeral



La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre de España ha emitido un sello dedicado a Miguel Hernández, del cuadro de Ramón Palmeral: "El Lápiz de Miguel". Edición limitada. 13-09-2011

Las personas interesedas en adquirir un bloque de cuatro sellos lo pueden hacer por el precio de 12 € los 4 sellos, gastos de envío no incluidos.
Pedidos a mi corre: ramon.palmeral@gmail.com



IR AL PORTAL: MIGUEL HERNANDEZ-MULTIMEDIA CENTENARIO

domingo, 4 de septiembre de 2011

Construyendo una Colección.

Construyendo una Colección.
Una interpretación de la colección de la Fundación Botín

Hasta el 18 de septiembre de 2011. Fundación Botín. Santander.

Cinco relevantes artistas españoles y seis extranjeros, confrontados en la interpretación que la comisaria Carmen Giménez realiza de la colección de arte de la Fundación Botín para la muestra que este verano, desde el 5 de julio hasta el 18 de septiembre, acoge la sala de la institución situada en el centro de Santander.

La exposición la componen 17 obras de los artistas:

- Miroslaw Balka (Varsovia, 1958)
- Mona Hatoum (Beirut, 1952)
- Jannis Kounellis (El Pireo, Grecia, 1936)
- Antoni Muntadas (Barcelona, 1942)
- Juan Muñoz (Madrid, 1953 - Ibiza, 2001)
- Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939)
- Gabriel Orozco (Jalapa, Veracruz, México), 1962
- Julião Sarmento (Lisboa, Portugal, 1948 )
- Thomas Schütte (Oldenburg, Alemania, 1954)
- Santiago Serrano (Toledo, 1942)
- Juan Uslé (Santander, 1954)

Cuando en 1993 la Colección de Arte de la Fundación Botín se especializa en arte contemporáneo, lo hace con la idea de ser el reflejo del trabajo que en este campo viene realizando la Fundación. En ella, las obras de los directores de los talleres de Villa Iris y la de los artistas que han disfrutado de la Beca Botín de Artes Plásticas conviven y conforman un plural mosaico que, en su diferencia generacional y de posiciones, supone en conjunto un testimonio del arte de nuestros días.

Hoy la colección crece, como también lo hacen los proyectos de la institución, con la mirada puesta en el futuro Centro de Arte Botín de Santander. La colección se completa con la incorporación de artistas relacionados generacionalmente y que se consideran imprescindibles para entender y completar la visión de la colección y el proyecto de la Fundación.

El crítico Francisco Calvo Serraller es el autor del texto del catálogo, en el que destaca que esta reunión de artistas revela lo que está pasando en el arte actual.